Технология перепрививки виноградного куста - ПАУК.

Кто из садоводов виноградарей не сталкивался с такой делемой, хочется посадить новый сорт, а места нет. Или вообще, убрать старый, а на его место посадить новый. Но ждать до появления первой сигнальной грозди 3-4 года, это занятие для терпеливых. Но можно это все ускорить с помощью технологии, неоднократно проверенной воронежским виноградарем. Для легкого запоминания назовем ее просто - ПАУК. Здесь будет подробно рассмотрена рекомендация  Юдина Юрия Григорьевича (B.Yorik Воронеж).

Суть этого приема проста и, главное, гарантировано реализуемая. Расшифровывается по аббревиатуре начальных букв ПАУК:
П - подсадка;
А - аблактировка (прививка сближением);
У - удаление (старой лозы);
К - катавлак (омолаживание куста на новый сорт).

Эта технология позволяет получить сигнальную гроздь нового сорта, используя старый куст (корень) уже на следущий год. Ну, или на второй - точно.

Рассмотрим все по пунктам.

1. Подсадка.

У нас растет виноградный куст (подвой), на который нам надо перепривить новый сорт. И есть черенок нового сорта (привой). Чтобы вся процедура изменения сорта прошла за один год, надо черенок прорастить. Для этого сажаем черенок в контейнер в феврале - марте и проращиваем как обычно на подоконнике. Задача - получить саженец с одной лозой. В мае контейнер выносим к виноградному кусту (подвою) и ставим рядом или же временно  подсаживаем у виноградного куста. К середине июня у нас должна быть одиночная лоза нового привойного сорта, которую необходимо впоследствии соединить с подвойным кустом.

2. Аблактировка (прививка сближением).

Ну вот, скажет осторожный виноградарь, опять обычная прививка. Да, прививка,  но не обычная, а прививка сближением, она же майорская прививка, или по научному - Аблактировка.  Главное отличие ее в том, что при обычной прививке происходит вырезка черенка с отсечением верхушки лозы (точки роста) и отделение ее от корневой системы . При этом рост черенка останавливается до тех пор, пока более-менее не начнут срастаться ткани и тронется пасынок, да и после необходимо время, чтобы лоза выросла, вызрела. А в условиях короткого северного лета это очень сложно. В интернете полно всяких рекомендаций по прививке, но все они гарантировано восполнимы лишь на югах. Конечно, можно и на севере с успехом привить, но это очень редкий случай. Автор, умеющий с детства прививать деревья, испробовал разные способы (Ч > Ч, Ч > З, З > З), с пасынком, щитком в голову, в корень), и пришел к неутешительному выводу: из 10 приживаются лишь 5, но только 1 вызревает и переносит зиму. Ну и, конечно, никакой речи не может быть о сигнальной грозди на следущий год, только через 2 года. Но вот способ аблактировки гарантирует прививку  на 99 %. Суть его в том, что мы не трогаем точку роста и вобще не отрезаем черенок, а лишь только наносим легкую несущественную рану зеленой вегитирущей лозе, срезаем острым канцелярским ножем полоску коры длиной 2 см захватив немного древесины. Это абсолютно не угнетает лозу, и даже, если аблактировка по каким-то теоретическим причинам (а это всего 1%) не удастся, то лоза просто затянет рану.  Итак, мы делаем на 2-х рядом растущих лозах (подвоя и привоя) одинаковые срезы и соединяем их крепко обматывая  тонким скотчем так, чтобы срезы  соединились. Для этого можно лозы немного изогнуть выпуклостью к выпуклости (похоже на букву Х).  Лозы на сближение желательно подобрать в месте соединения одинакового диаметра, ну а высоту от земли можно выбрать как удобно. Через 1,5-2 месяца лозы срастаются, и здесь мы переходим к третьему этапу - удаление ненужных лоз.


3. Удаление.

Итак у нас получились две срощенные лозы от разных кустов (напоминает букву Х) с точкой сростания в центре, нам их надо разъединить. Есть вход и выход подвоя и вход и выход привоя. Нам надо отрезать выход подвоя (он нам уже не нужен) и вход привоя. Делать это лучше в три этапа. Сначала делаем половинчатый надрез (надсечку в полдиаметра лозы), через неделю еще половину от половины и только по истечении еще одной недели отрезаем лозу полностью. Делается это для того, чтобы дать растению привыкнуть и  постепенно перераспределить потоки  питательных веществ с подвоя на привой.

4. Катавлак. 

Так называется способ омолаживания (увеличения корней) старого куста или переноса лозы на расстояние. Делается это следущим образом: сначала удаляется основной штамп  приблизительно по уровню земли так, чтобы остались несколько лоз от пенька; подкапываем грунт вокруг старого куста на глубину 25-30 см, отрезаем поверхностные корни, пригибаем пенек куста в яму; лозу аккуратно укладываем по окружности вокруг пенька, выводим верхнюю часть лозы на поверхность.

Остальное все засыпаем.

Точно так делаем и с привитой лозой, аккуратно укладывая ее в землю с прививкой так, чтобы на поверхности выходила лишь лоза нового сорта, а место прививки было в земле. Это необходимо на случай аномально сильных морозов, чтобы новый сорт и место прививки не вымерзли.


Примеры аблактировки: двойная аблактировка; аблактировка с саженцем ЗКС.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Каталог двухлетних вегетрующих саженцев на весну-лето 2019 (находится ниже инструкции по посадке) по цене 250-300 руб.