Укоренение черенков винограда.

Укоренение черенков винограда

                                                                        Внимание!!!

     На самом деле укоренение черенков это архисложная задача. И основная проблема здесь не в корнях, которые рано или поздно появятся. Основная проблема - сохранить эти корни, не дать "саженцу" пропасть до посадки в поле. А сложность  представляет собой сам контейнер, или, проще говоря, замкнутое пространство с грунтом, в котором при нагреве (а особенно при солнечном свете)  обязательно появятся гнилостные бактерии. И получается, что мы сажаем  не просто в горшок, а в "гнилостные яму", в которой черенок развивается и борется с бактериями благодаря свому более менее антибактериальное имунитету, ну и, конечно, вашей помощи. И здесь я постараюсь обозначить все  решения, которые помогут сохранить саженец до посадки в грунт.

     Кстати, из-за этой проблемы некоторые виноградари продают в обязательном порядке черенки неделимой парой (два шт. как один), что-бы первый можно попробовать прорастить, а второй не трогать и посадить в мае в поле в школу. И если первый пропадет, второй всегда будет НЗ, и пусть потеряется год, но это лучше, чем ничего.

Для чего вообще укореняют черенки. Дело в том, что растение виноград для успешной вегетации в следущем году должно в этом году пройти три стадии:  развитие корневой системы, прирост зеленой лозы, вызревание зелёной лозы. Но в условиях короткого лета посаженный в грунт черенок просто не успеет пройти все три стадии и в зиму уйдет неподготовленный. В результате на следущий год все повторится заново, при этом год будет потерян. Вот для этого виноградари стараются прорастить черенки заранее, чтобы при посадке в поле у него уже были и корни, и зелёные ростки. Проращивание зелёных саженцев выполняется не только для винограда, но также и для овощей и даже для плодовых деревьев.
Кильчевация черенков винограда. Для успешного укоренения черенков винограда необходимо создать такие условия, чтобы зелёный росток появился после прорастания корней.  Этот прием называется кильчевание, а устройство для этого действия – кильчеватор. Смысл такого мероприятия состоит в том, чтобы вначале у черенка появились корни, и только потом зелёные ростки. Дело в том, что у черенка ограничен запас внутренних питательных веществ и он засчет их самостоятельно может “расти” некоторое время. И если к  времени перехода со своих запасов на питательные вещества в грунте у него не будет корней, то он засохнет. Вот для этого добиваются ускоренного роста корней, сдерживая рост зелени. Этого можно достичь, помещая черенок в такие условия, где температура в области появления корней была +25…+27°С, а в области ростовых почек +1…+10°С.
     Кроме температуры для успешного роста корней необходима влажная и обязательно воздушная среда. То есть нижняя часть черенка, откуда должны пойти корни должна быть достаточно увлажнена и одновременно открыта для воздуха. Виноградари имеют сотни приемов, чтобы создать такие условия. Это мокрая тряпка, вата, опилки, шелуха семечек, вермикулит, агрогель и многое другое то, что впитывает воду и отдает влагу продолжительное время не закрывая доступ воздуха. Но все эти приемы имели место давно, когда в продаже не было необходимых материалов и люди их сами придумывали. Сейчас в магазинах есть все необходимое для успешного укоренения, но некоторые виноградари по инерции делают все по старинке, не хотят идти в ногу со временем и при этом теряют много посадочного материала. Здесь я постараюсь изложить самые эффективные способы кильчевание.
     Самый простой лёгкий и надёжный материал для создания влажной воздушной среды это мох (торф). Он гидроскопичен, т.е. позволяет впитывать лишнюю воду и отдавать долгое время не оставляя черенок сухим. При этом  засчет ворсинистой структуры не перекрывает доступ воздуха. Ещё он бактерицидный, во время войны при нехватке перевязочного материала его использовали для заживления ран. К таким материалам можно отнести и кокосовое волокно, которое тоже успешно применяется для проращивания черенков. Ещё для укоренения в питомниках используют стекловолокно, которое не гниёт и обеспечивает черенок влагой. Но все же самый лучший и менее затратный способ, это поместить нижний конец черенка в предварительно смоченную и набухшую торфяную “таблетку” (а лучше в две таблетки).
Подготовительный процесс. Трехглазковый или двухглазковый черенок винограда перед кильчеванием необходимо вымочить в течении суток в холодной воде (чтобы не тронулись в рост почки), далее подрезать следующим образом. Нижнюю часть подрезаем под нижним глазком на расстоянии 2..5 мм. Дело в том, что в районе глазка расположена природная мембрана, делящаяя черенок на несколько камер, и если инфекция появится на нижнем срезе, она не перейдет выше в тело черенка. Верхний срез делается выше верхнего глазка на расстоянии 15…25 мм, чтобы черенок не иссох, верхний срез необходимо пропарафинить либо замазать садовым варом, или просто закрасить. Перед помещением нижнего конца в таблетку мха, обычно нижний глазок вырезают, или как говорят – ослепляют, срез припудриваем порошком корневина. Иногда выше делают продольные надсечки 10…20 мм, которые тоже припудривают корневином. Вместо корневина можно использовать гель Клонекс или наподобие. Таблетку с вставленным черенком аккуратно помещают в пластиковый прозрачный стаканчик и помещают в кильчеватор. В особых случаях, когда черенок очень дорогой, чтобы быть на 100% уверенным, что он не заразится корневой гнилью, в подрезанной нижней части высверливаем рыхлую середину (2...5 мм) до мембраны (глазка) и  замазываем садовым варом.
Устройство кильчеватора. Это как правило утеплённый ящик, у которого на дне установлен нагреватель. В качестве последнего я рекомендую применить обычную медицинскую электрическую грелку с двумя режимами мощностью   34 Вт/ 17 Вт. Для нагрева нижней части черенка до Т +25..+27°С  надо использовать малый режим 17 Вт, при непрерывной работе которого в течении месяца будет израсходовано электричество на сумму всего 30 руб, что, согласитесь, не дорого. Температуру в таблетке мха желательно контролировать выносным электронным термометром с длинным жалом.           Если она будет выше, то необходимо подложить между грелкой и дном стаканчиков нетеплопроводный материал, это или стопка газет, или тряпка, или другой нетканый материал, который задерживал бы передачу тепла, уменьшая тем самым нагрев стаканчика. А вообще то вместо круглых пивных стаканчиков лучше использовать квадратные от 1-литровых  ПЭТ-бутылок с отрезанной горловиной. Так как основание , у них квадратное, то они более плотно соприкасаются друг с другом, значит их можно больше поставить в ящик и не будет пустого места между ними. Обычно в стандартный овощной ящик вмещается 20 одно-литровых квадратных контейнеров.
Засыпка грунтом.  В качестве земли желательно использовать покупную чистую торфяную землю (верховой торф) смешанную с крупнозернистым песком или лучше с керамзитовой засыпкой 2:1. Ещё желательно туда добавить либо известь, либо мел, а лучше поташ от костра. Дело в том, что виноград сильнее растет на щелочных почвах и абсолютно не переносит закись, поэтому земля должна быть немного щелочной. Полые керамзитовые шарики придают грунту воздухопроницаемость, что так необходимо для виноградных корней.

     Обычно виноград развивается при РН земли 5...8, поэтому известь можно применить до 10% от объема, а золу  и до 20%. Но, опят же, грунт должен быть воздушным, а это значит, что сколько его не поливать, вода на поверхности не должна застаиваеться и протекает вниз.
     Засыпку такой приготовленной землёй можно начинать, когда из  таблетки мха будут заметны первые молодые корни. Делать это надо аккуратно, чтобы не отломать корни, после засыпки полить теплой водой со слабым раствором марганцовки для обеззараживания земли.
Сохранение саженца.
     У вас в контейнере появились корни, пошел рост зелёной лозы и казалось бы, растение готово к последующей пересадке в поле, осталось дождаться теплой погоды. Но не тут то было, в определенный момент молодые листики начинают по краям чернеть, загинается и сохнуть, приостанавливается рост.  А корешки вдруг начинают коричневеть и гнить. Это говорит о том, что грунт закис и растение в большей вероятности погибнет. Можно попробовать в этом случае кончики корней оросить раствором корневого фунгицида Максим с помощью шприца, проколов иголкой стенки контейнера. Если на начальной стадии, то поможет, ну а при запущенном процессе лучше пересадить в новый грунт.

       Для предотвращения закиси грунта можно использовать мелкую ореховую скорлупу, активированный уголь или природный сорбент - цеолит.  Последний является не только сорбентом, но и в некотором виде антисептиком, который не даёт завестись в земле насекомым. Сейчас он повсеместно продается в цветочных магазинах, а также является основным компонентом в некоторых "кошачьих туалетах". Цветоводы с успехом применяют цеолит для выращивания растений в плошках, внося его в грунт 1:5. Он предотвращает закись грунта не только от перелива, но и от появления на стенках зелёных водорослей (типа мха), а так же неприятного запаха кислой земли.

     Но осторожнее при выборе, производители часто обманывают и вместо заявленного цеолита внутри может быть обыкновенный трепел, который при соприкосновении с водой превращается в пыль, как таблетка аспирина-упса. Отличить их легко, цеолит не распадается в воде, сколы у него острые о сам он напоминает гранитный камешек с синеватым отливом. Трепел же больше желтоватый, округленный и в воде он сразу же начинает испускать пузырьки и рассыпается.

     Другой эффективный способ, это заставить себя не переливать растение, что, поверьте, сделать очень сложно. Всегда кажется, что грунт сухой и рука сама тянется к поливу. Чтобы ограничить себя, надо поливать по графику и определенными дозами и желательно под корень. Для этого воткните рядом с черенком обыкновенную трубку для коктейля и поливайте в нее под корень из шприца, например, раз в неделю 5 мл.

     И наконец для срочной помощи увядающему саженцу можно применить спорный, но, эффективный прием - антибиотики. Гнилостные бактерии конкретно погибают от данного лекарства, и в зарубежных питомниках это средство все чаще применяется при выращивании посадочного материала. Самое простое, это пролить землю рядом с нижней частью черенка водным раствором антибиотика. Более сложный, это сделать "укол", в стволе черенка наискосок просверливается тонким сверлом отверстие и в нее шприцом несколько раз в день закачивается водный раствор антибиотика. Автор с успехом экспериментировал с азитромецином (Сумамед), бицилином, стрептомицином, результат положительный. Буквально через час стебель выпрямляется, листики становятся тугими, через 2...3 дня появляются новые беленькие корни. Но, это не означает, что растение спасено, все зависит от степени запущенности, и, конечно, если нижний ствол уже сгнил, то ничего уж не поможет, но в начальной степени закисления шанс есть. 

     Вообще-то не секрет, что большинство питомников уже давно антибиотиками обеззараживают землю для выращивания п/м из клеток в лабораторных условиях, так называемое "ин Вито". Но опыты показывают, что антибиотики против корневой гнили можно применять и при проращивании черенков винограда. А скептикам можно сказать, что, например, стрептомицин получают из бактерий, живущих в земле! А вот к всевозможным добавкам типа триходермин, фитолавин  и другим "полезным" бактериям  я отношусь скептически, ни одного положительного примера не было, одна лишь реклама.

     Как же так, спросит недоверчивый читатель, я знаю некоторых виноградарей, которые просто вставляют черенок в контейнер и он растет без проблем. Это Вам так кажется, на самом деле все здесь не так просто, и кто постоянно занимается зелёным черенкованием, тот в результате проб и ошибок давно нашел состав грунта, который не даёт загнивание. Тут может и 50% золы, или перепревший коровяк, или земля из-под лесной березы в определенном месте. В перепревшем навозе очень много полезных бактерий которые засчет киллер-эффекта подавляют развитие гнилостных, и рост черенка получается отличный. Но каждый продавец строго хранит состав своего грунта и никогда не выдаст секрет, оно и понятно, это его заработок и лишние конкуренты ему ни к чему. 

Заключение.  И исходя из всего перечисленного, вывод напрашивается сам собой. Выращивать пророщенные черенки для продажи дело неблагодарное. Хотя в интернете полно видео различных способов укоренения, в них ни слова не говориться о сохранении саженца уже в процессе роста после появления корней.  И если у вас к маю получатся хотя бы 50% от посаженных черенков, то это уже  неплохо. Но, к сожалению, при посадке уже в сад без должного ухода часть из этих тоже пропадут уже в поле из-за отсутствия притенения, защиты от холодных ночей и др., на нормальное развитие пойдут лишь 25%.  Поэтому для проращивания черенков в домашних условиях (укоренения) используйте только часть посадочного материала, а основную сажайте в мае непосредственно в поле (в школу). Ну а для приобретения посадочного материала старайтесь не брать ненадёжные укоренённые черенки, а только лишь двухлетние (трехлетние) саженцы. Это и надёжнее и практичнее, их можно посадить и "забыть", т.е. они не требуют тщательного ухода, да и по стоимости они практически одинаковые. Ну а тем, кто все таки решился прорастить черенки, старайтесь использовать большие ёмкости и лёгкий грунт и те рекомендации, которые прочитали. Успехов в садоводстве!

    

 

Корни стали темнеть, кончики покоричневели, стебель начал вянуть, это корневая гниль (верхнее фото). Произведено обеззараживание земли вокруг корней водным раствором бицилина. Через час стебель выпрямился, листочки поднялись. На третий день появились новые молодые корни (второе фото). Антибиотик работает!

Саженец с трубкой для полива (трубка для коктейля, слева от ствола). Вставляется очень легко, во внутрь трубки помещается вязальная спица, и с ней она втыкается в грунт на определенную глубину, после спица вынимается, трубка остаётся.